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19 abr 2010
11 nov 2009
ENTREVISTA / ANDREA ANDUJAR
1-quien es Andrea Andujar?
AA: Andrea Andújar es un equipo formado por una madre e hija. Mi madre lleva años diseñando piezas increíbles y poco a poco me fue metiendo en este maravilloso mundo...hasta que decidimos crear nuestra propia empresa.
2- ¿Podrías explicarnos grosso modo cómo se concibe uno te tus diseños?
AA: Muchos de nuestros diseños se crean a partir de la combinación de todo nuestro material....casi siempre solemos comprar todo tipo de material sin saber exactamente en que lo vamos a utilizar, pero cuando ya en el taller te pones a observar cada uno de ellos, te empiezan a salir todo tipo de combinaciones: es la parte más divertida de nuestro trabajo!
3- ¿Cómo lográis pasar del dibujo al modelo final?
AA: Si te soy sincera, nunca dibujamos, de la idea que tenemos en la cabeza, salen todos nuestros diseños.
4- ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a diseñar moda? ¿te a sido muy difícil eso de la crisis económica, que consejos darías, a mi por ejemplo que quiero empezar a materializar mis diseños?
AA: Como te comentaba antes, desde pequeña, he visto a mi madre crear y crear....todo un regalo de creatividad para mi. El tema de la crisis te dificulta bastantes pasos a dar, pero la verdad es que también viene muy bien para pensar de otra forma....se te ocurren diferentes ideas y posibilidades para enfrentarte a ella, y eso siempre es bueno: hay que pensar siempre!!!!Las crisis son pasajeras, no hay que olvidarlo....adelante con tus diseños y proyectos, que nada te acobarde!
5- ¿Crees que en España, en cuanto a moda en general hay una industria fuerte? ¿En qué crees que debe mejorar?
AA: creo que aunque estemos en mala época, la situación está mejorando. Se van creando bastantes colectivos, aunque creo que siguen faltando bastantes ayudas.
6- Hablando de moda en general, ¿has pensado en diseñar ropa, o algún otro tipo de complementos?
AA: Hace tiempo estuve trabajando en una tienda-taller, y la experiencia fue muy divertida: trabajar con patrones, telas, y como no....con la imaginación!
7- Oye linda ¿y que hay de nosotros los hombres?
AA: siiii, lo sé .... ya son varios amigos que me han dicho lo mismo, pero la verdad es que me cuesta bastante pensar en diseños para vosotros....tiempo al tiempo!
8- ¿que tal los diamantes?.. háblanos de las piedras y tus materiales predilectos.
AA: diamonds are a girl best friend, como diría Marylin, jaja! nuestros materiales van desde piedras semi-preciosas, plata, cinnabar, cristal, latón....y todo aquello bonito que se me cruce por el camino.
9- ¿Hacia dónde va Andrea Andujar ? ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu trayectoria y como te visualizas en el futuro?
AA: Nuestro próximo proyecto es sacar la línea "White Label", para novias. Y en un futuro, tenemos planeado diseñar para otros diseñadores....siempre son buenas las colaboraciones y el compartir ideas.
10- ¿A quién te gustaría ver luciendo una de tus gargantillas ? ¿Cómo es la mujer Andrea Andujar?
AA: Sharon Stone, sin dudarlo!!! Me parece una mujer de la que tomar ejemplo: fuerte, impresionante, inteligente, con carácter y a la vez: sensual....mezcla perfecta!
11- Dinos que tu trabajo también puede ser pesado. ¿Qué es lo más aburrido para ti de todas tus obligaciones, esa parte que desearías dejarle otro ?
AA: Todo lo que no tenga que ver con el diseño y compras de materiales....todo lo demás: para quien sepa hacerlo! Al principio, tienes que hacer de todo, pero creo que es importante que cada sección sea dirigida por su profesional....así es como creo que obtienes buenos resultados y acabados.
12-¿Puedes retratarnos tus influencias artísticas?
AA: Me influyen mucho las grande mujeres de los años 20, luchadoras y con fuerza. También me inspiro mucho cuando viajo, hay que absorber mucho sobre las diferentes culturas, te aporta. El ir a exposiciones, ver trabajos de diferentes artistas, el compartir diferentes puntos de vista....todo influye!
13- vende al publico IAMTHEANGELNEGRO uno de tus diseños ese que va con nuestro target, que es total chic y elegante a la vez todo de elite.
AA: Hay mil formas de ponerse un accesorio, pero lo realmente importante, es que cada mujer se sienta e identifique con la pieza que está llevando en cada momento.
En España, hay más de 10 sitios diferentes como punto de venta,
PIAMONTE
C/ Lagasca, 28
28001 - Madrid
915 755 520 NOVENTA GRADOS
C/ Mayor, 3
San Sebastián
943 42 07 60BOSSA
C/ Jovellanos, 1
971 714 218
www.bossapalma.comPIAMONTE
C/ Marqués de Monasterio, 5
28004 - MadridTTAKA
San Martín, 2
20006 – San Sebastián
618 845 777VAIBEN
Orzán, 111 bajos
15003 – A’ Coruña
981 927 667ATICA
Juan Crespí, 5 y 12
07014 – Palma de Mallorca
971 222 571ISABEL UGALDE
Guetaria, 14 bajo
20005 – San Sebastián
607 485 395PIAMONTE
C/ Rosselló, 233
08008 – Barcelona
933 689 166ICALI
Aníbal, 28 bajos
07013 – Palma de Mallorca
971 919 1955EVA ORIVE
C/ San Roc, 54
93 759 82 53 LA NUEVA PARISIEN
C/ Claudio Coello, 23
28001 – Madrid
914 344 253MARY AGUILAR
Orellana, 11 semisotáno
28004 – Madrid
913 080 239
y en el extranjero, estan en distintas webs, comowww.mocashop.com y en breve en www.notjustalabel.com y www.touch2give.com
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Especial agradecimiento ANDREA ANDUJAR por su amibilidad y receptividad.
**
seguimos y seguiremos descubriendo nuevos aportadores a la moda...
Kiss!
12 ago 2009
INTERVIEW / ENTREVISTA: JENNIFER CHALBAUD
1-Quien es Jennifer Chalbaud?
JC= Una Diseñadora a la cual le encanta la ilustracion y la costura,cuyo proposito es ofrecer a la gente accesorios utilitarios y de buen gusto.
1-who is Jennifer Chalbaud?
JC = A designer to whom you love the illustration and sewing, whose purpose is to give people utility accessories and tasteful.
2- ¿Podrías explicarnos grosso modo cómo se concibe uno te tus bolsos?
JC= Me inspiran mucho las telas,si veo una tela que me encanta pienso en que modelo se puede convertir,buscando siempre que sean piezas utiles,duraderas,lindas,que la gente las pueda lucir.
2 - Could you tell us roughly how one conceives you your bags?
JC = I inspired fabrics, if I see a fabric that I love to think that model can be converted, always looking for pieces that are useful, durable, beautiful, the people who can look.
3- ¿Cómo lográis pasar del dibujo al modelo final?
JC= Una vez que tengo el boceto con todos los detalles especificados (broches,cierres,bases,colores,dimensiones) ,realizo el patron a escala real,personalmente mis patrones los hago en papel no utilizo cartulinas o cartones ya que no confecciono en serie ni utilizo cortadoras. Mis bolsos son 100 % hechos a mano,me ocupo de todo el proceso.Corto las telas con tijeras y utilizo una maquina domestica,me da un mejor acabado con las telas delicadas como saten o terciopelo y suelo pasar doble o triple costura.Una vez que tengo el bolso armado,completamente forrado el ultimo paso es colocarle los broches con la troqueladora,colocarle las etiquetas y empacarlo dentro de bolsas con cintas.
El producto es artesanal y esta muy bien confeccionado.Digamos que trato de utilizar la tecnica de la alta costura,es muy importante para mi que tenga un buen acabado y como no suelo hacer muchas piezas iguales entonces no utilizo las tecnicas de un taller en serie.
3 - How to move from drawing to lográis final model?
JC = Once I have the layout with all the particulars (snaps, zippers, bases, colors, size), make the pattern scale, the patterns I personally do not use paper or cardboard cartons and not up in series or use cutters. My bags are 100% hand made, I take care of all proceso.Corto fabric with scissors and use a home machine, I get a better finish with delicate fabrics such as satin or velvet and usually double or triple time costura.Una I armed the bag, completely covered the last step is to place the pins with the punch, putting labels and pack it into bags with ribbons.
The product is handmade and is very well confeccionado.Digamos I try to use the techniques of haute couture, it is very important for me to have a good finish and how many pieces do not land then I do not use the same techniques in a workshop series .
4- ¿Cuándo y por qué decidiste dedicarte a diseñar moda? ¿te ha sido muy difícil eso de la crisis económica, que consejos darías, a mi por ejemplo que quiero empezar a materializar mis diseños?
JC= Yo comence a estudiar Diseño en el Instituto de Diseño de Valencia.Desde pequeña he tenido inclinacion hacia el dibujo y la ilustracion,tambien hacia el vestuario.Cuando entre a estudiar Diseño estaba indecisa entre las 4 especialidades que son Grafico,Industrial,Moda e Interiores.Realmente no sabia cual tomar,el primer año era basico, luego hice la mitad de la carrera de Diseño Industrial,me tome un tiempo y en ese tiempo hice un curso de costura que me encanto y decidi cambiarme a modas,hasta me cambie de Instituto a uno especializado en Moda, Brimen, donde estudiaron reconocidos diseñadores como Gionni Straccia y Justo Gomez,quien me dio clases alli.
La crisis economica,por supuesto que me ha afectado!Y si es muy dificil para un diseñador nuevo que comienza sin el apoyo de ninguna indole.
En cuanto a los consejos,el principal seria aceptar que todo buen diseñador de modas tiene que ser primero un buen costurero.Muchos tienen complejos y dicen "pero si un diseñador no es lo mismo que una costurera!...", no se debe descalificar el trabajo de una costurera pues son ellas quienes hacen posible materializar el diseño,al final lo que vende no es el dibujo,es el acabado de tu pieza lista.Es lo que va a hacer correr de boca en boca que haces un buen trabajo.Tambien,tienes que saber de cortes,de manejo de las telas, tecnicas de costura para plasmar un buen diseño en el papel.No es solo la parte estetica o hacer un boceto que luzca bonito.
Luego tienes que asesorarte legalmente si piensas crear una marca.
4 - When and why you decided to dedicate fashion design? 'Was it very difficult economic crisis, that Council would, by my example that I started to realize my designs?
JC = I started studying design at the Institute of Design Valencia.Desde I had little inclination towards drawing and illustration, also into the vestuario.Cuando between study design was undecided between 4 specialty graphics, Industrial, Fashion Interiores.Realmente and did not know which to take, was essentially the first year, then I did half of the race of Industrial Design, I take a time and in that time I made a sewing course that I decided to switch to charm and fashion, to me switch to an Institute specialized in Fashion, Brimer, where he studied as a Designer and Justo Gomez Gionni Straccia, who taught me there.
The economic crisis, of course it has affected me And if it is very difficult to design a new beginning without the support of any kind.
As for the councils, the principal would accept that all good fashion designer has to be a good first costurero.Muchos have complex and say "but if a designer is not the same as a seamstress is not !...", discredit the work of a seamstress because they are the ones who make it possible to implement the design, then it is not to sell the picture, is finishing your piece lista.Es what's going to make running from mouth to mouth you do a good job . Also, you need to know about cuts, management fabrics, sewing techniques to translate good design in papel.No is just the aesthetics or make a sketch that looks nice.
Then you have legal advice if you think that creating a brand.
5- ¿Crees que en Venezuela, en cuanto a moda en general tenemos una industria fuerte? ¿En qué crees que debe mejorar?
JC= En el pais lamentablemente la moda no es una industria consolidada.Hay talentos,pero no tienen muchas oportunidades de mostrar su trabajo ya que ni siquiera existe una Semana de la Moda. La unica vitrina con que cuentan los diseñadores de alta costura es el Miss Venezuela y son muy pocos los que logran llegar alli.
Recientemente han surgido muchos Diseñadores independientes de vestido casual y accesorios a traves de los mercados de Diseño,hay buenas marcas,pero muchos no son diseñadores y con tanta proliferacion de bazares,y de marcas se convierten en copias y se pierde la verdadera creatividad para dar paso a un negocio improvisado.
La industria debe mejorar desde la raiz,es decir,desde desechar la mentalidad de ¡yo no soy costurera..",cualquier cliente personal de Giorgio Armani dice que a el lo encuentras en su taller cortando telas en el suelo, tambien aqui se deben preparar mejor a los estudiantes y orientarlos hacia que rama del diseño esta su vocacion,la alta costura,los accesorios,el estilo casual y de fabrica...El profesor deberia transmitir sus conocimientos y no dedicarse a criticar. Debemos hacer un esfuerzo y dejar las envidias y competencias,pues solo asi se pueden realmente unir todos como profesionales que respeten el trabajo del otro para lograr crear una Semana de la Moda que tenga como proposito exponer el talento nacional y no un evento mas digamos para que quienes lo organizan hagan su Agosto.
5 - Do you think that in Venezuela, in terms of fashion in general have a strong industry? What think you need to improve?
JC = In the country, unfortunately, the fashion industry consolidada.Hay is not a talent, but do not have many opportunities to show their work because there is not even a Fashion Week. The only window available to the designers of haute couture is the Miss Venezuela and there are very few who manage to get there.
Recently have been many casual designer clothing and accessories through the design of markets, there are good brands, but many are not so designers and proliferation of bazaars, and trademark copies and become the true creativity is lost to way to a makeshift business.
The industry must improve from the root, ie discard the mentality I am not a seamstress .. ", any customer personal Giorgio Armani said that the find it in his workshop cutting cloth on the floor, here are to better prepare students and guide them to that branch of the design is its vocation, haute couture, accessories, and casual style makes ... the teacher should pass on their knowledge and not to engage in criticism. We must make an effort and leave the jealousies and competition, as only then can truly unite all professionals and respect the work of another to achieve to create a Fashion Week that has the purpose to expose the national talent and not an event but to say that those who organize it are doing their August.
6- Hablando de moda en general, ¿has pensado en diseñar ropa, o algún otro tipo de complementos?
JC= Solia diseñar vestidos y piezas a la medida.Me gustaria,ademas de los bolsos,una linea de ropa casual.
6 - Speaking of fashion in general, have you thought of designing clothes, or other supplements?
JC = Solia designing clothes and pieces like the medida.Me, plus handbags, a line of casual wear.
7- Oye linda ¿y que hay de nosotros los hombres?
JC= Solo he diseñado ropa de caballeros para las asignaciones que tenia cuando estudiaba,creo que solo hice un par de pantalones,camisas,sastreria,pero no es lo mio.
En cuanto a los bolsos tengo modelos que son unisex como los Messenger bag en pana acanalada que para la universidad te sirven para meter los cuadernos.Hay quienes son mas vanguardistas y usan los messenger con estampado de vaca.
7 - Hey linda What about us mens?
JC = I have only designed menswear for assignments when she was studying, I only did a pair of pants, shirts, tailoring, but it is not mine.
As for my bags are unisex models as the Messenger bag in corduroy ribbed for college that you used to get those who are more avant-garde cuadernos.Hay and use messenger with printed cow.
8- ¿Todo print?.. háblanos de las telas o tal vez pieles.
JC= Utilizo diversos materiales,Pana acanalada y lisa (Corduroy) ; telas con texturas,gamuzadas,aterciopeladas,con textura de pelo,suede,saten; telas resistentes como Jeans,lona,drill y telas para tapiceria.En la coleccion predomina el estampado animal print,tambien combino ese estampado para darle un toque especial a la tela de pana acanalada.Todas las telas son sinteticas,no utilizo pieles.Aunque estoy pensando en incluir pequeños detalles en cuero.
8 - All print .. tell us about the fabrics, or perhaps hides.
JC = I use various materials, ribbed and smooth Pana (Corduroy), textured fabrics, chamois, velvety, textured hair, suede, satin, resistant fabrics such as jeans, canvas, drill cloth tapiceria.En the predominant stamp collection animal print, this stamp also combined to give a special touch to the fabric of corduroy acanalada.Todas synthetic fabrics are not used pieles.Aunque am thinking to include small details in leather.
9- ¿Hacia dónde va Jennifer Chalbaud? ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu trayectoria y como te visualizas en el futuro?
JC= Siempre me he sentido atraida hacia el estilo casual y para las masas,pero con algo de exclusividad.Mientras estudiaba hice mi primer bolso,para mi misma,un bolso sencillo en blue jean,a muchas les gusto y me pedian que les hiciera uno igual.Luego de egresar como Diseñadora de modas del CFA Brimen,en el año 2003,me dedique a producir bolsos artesanales en jean y lona,los cuales forraba con una tela en contraste,los pintaba o bordaba a mano e incluia tambien detalles en crochet.El resultado era una pieza unica.
Aunque ya tenia muchos clientes,lo deje de lado pues queria explorar la Alta Costura,trabaje por mi cuenta en mi casa haciendo vestidos y piezas a la medida.En el año 2004 Fui seleccionada para participar en el Concurso de Nuevos Diseñadores de Moda LUX,patrocinado por Unilever.Alli tuve la oportunidad de presentar un vestido de alta costura en la Quinta Esmeralda en Caracas ante un jurado de reconocidas personalidades como Fran Beaufrand,Raenrra y Giovanni Scutaro.Luego de eso trabaje en el Atelier del diseñador David Cordero en Valencia.
Y mas tarde continue por mi cuenta,pero realmente la Alta costura no me daba muchas satisfacciones asi que recientemente retome la produccion de bolsos.Por el momento soy una empresa pequeña y me gustaria seguir creciendo e incorporando nuevos materiales,evolucionando en los diseños y crear mi propia tienda por supuesto que me encantaria.
9 - Where is Jennifer Chalbaud? Can you tell us how was your path and as you see them in the future?
JC = I've always been attracted to the stylish and casual for the masses, but with something of student exclusividad.Mientras made my first bag for myself, a simple blue jean purse, many are happy and asked me to make them igual.Luego graduation as a fashion designer's Brimer CFA in 2003, I engaged in producing handmade handbags and canvas jean, which lined with a contrasting fabric, painted or embroidered by hand and also included details crochet.El result was a unique piece.
Although he had many clients, you left because he wanted to explore the Haute Couture, working on my own in my house dress and doing medida.En parts of the year 2004 I was selected to participate in the contest for New Fashion Designers LUX, sponsored by Unilever.Alli I had the opportunity to make a couture gown at the Fifth Esmeralda in Caracas before a jury of renowned personalities like Fran Beaufrand, Raenrra and Giovanni Scutaro.Luego that work in the atelier of designer David Lamb in Valencia.
And then continue on my own, but really I was not haute couture so many satisfactions back production recently bolsos.Por when I am a small business and would like to continue growing and incorporating new materials, evolving designs and create of course my own shop that I love.
10- ¿A quién te gustaría ver luciendo uno de tus bolsos? ¿Cómo es la mujer Jennifer Chalbaud?
JC= Personalmente no tengo una musa en especial,pienso que los diseñadores actuales sienten menos apego por sus musas porque son mas efimeras que las de epocas pasadas. Escogeria a esa mujer venezolana practica,de buen gusto y que no quiere llevar el mismo bolso que las demas.No tengo en mente una celebridad..
La mujer JC seria inteligente,refinada,misteriosa,atractiva,vanidosa,pero tambien muy practica,recatada pero con un toque sensual.
10 - Who do you like wearing one of your bags? How is the wife Jennifer Chalbaud?
JC = Personally I do not have a muse, in particular, I think designers today feel less attachment to their muses because they are more ephemeral than those of the past. Venezuelan women that choose to practice in good taste and do not want to carry the same bag that I have in mind demas.No a celebrity ..
JC women seriously intelligent, sophisticated, mysterious, sexy, vain, but also very practical, demure but with a sensual touch.
11- Dinos que tu trabajo también puede ser pesado. ¿Qué es lo más aburrido para ti de todas tus obligaciones, esa parte que desearías dejarle otro ?
JC= Como todos los trabajos,nada es perfecto.Cuando trabajaba en alta costura no me gustaba medir los trajes o lidiar con clientas dificiles.Cuando comienzas te vas a encontrar con quien no toma tus consejos y se empeña en que le confecciones algo que no va con su figura,cosa que nunca se deberia hacer pues luego cuando se lo mide el culpable eres tu de que ella por ejemplo tenga unos kilos de mas,etc.
Tambien cuando confeccionas algo a la medida,el cliente comienza a ver defectos que realmente no estan alli y te pide que le ajustes aqui o alla,eso puede llegar a ser fastidioso pues debes desarmar el traje una y otra vez.
Con el ready to wear,no es asi pues trabajas con tallas estandar.Y con los accesorios,bueno realmente no le encuentro nada de aburrido me encanta todo el proceso.
11 - Say that your work can also be heavy. What is the most boring for you from all your obligations, that you'd like to let the other party?
JC = As all the works, nothing is perfecto.Cuando worked in haute couture measure I did not like the costumes or dificiles.Cuando start dealing with clients you'll find you do not take your advice and insists that you, not something that go with him, something that should never be done because then when it was measured to blame is you for example that she has a few pounds more, and so on.
Also, when making something in the order, the client begins to see flaws that really are not there and he asks you to adjustments here and there, this can be tedious because you must disassemble the dress again and again.
With the ready to wear, it is not because I work with carvings estandar.Y with accessories, well not really find anything of boring I love the whole process.
12-¿Puedes retratarnos tus influencias artísticas?
JC= Pues realmente no sigo las tendencias porque no me gustan las copias,aunque me encanta el trabajo de Roberto Cavalli y lo que esta haciendo Donatella con Atelier Versace.
12 - Can you portraying your artistic influences?
JC = Well actually I do not follow trends because I do not like copies, but I love the work of Roberto Cavalli and what you are doing with Donatella Versace Atelier.
13- vende al publico IAMTHEANGELNEGRO uno de tus bolso ese que va con nuestro target, que es total chic y elegante a la vez todo de elite.
JC= El bolso para el publico IAMTHEANGELNEGRO es un diseño redondo en blanco y negro en animal print estampado de Jirafa con asas en suede gamuzado color negro y que se sujeta con una cinta de raso formando un lazo. Tres Chic!
13 - sold to the public IAMTHEANGELNEGRO that one of your bag that goes with our target, which is totally chic and elegant all at once elite.
JC = The IAMTHEANGELNEGRO to the public purse is a round design in black and white animal print with stamp handles Girafe in suede and black suede color is fastened with a satin ribbon into a loop. Tres Chic!
tambien puedes difrutar de su linea exclusiva de blusas!
You can also enjoy its exclusive line of blouses
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Puedes contactarla a traves de su correo jennifer_chalbaud@hotmail.com ,
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22 jul 2009
FASHION DESIGNER: Riccardo Tisci
Riccardo Tisci
Before signing on at Givenchy in 2005, Riccardo Tisci was a relative unknown in the fashion world. He was a Central Saint Martins graduate with a stint at Antonio Berardi on his résumé—and not much else. Clearly, his appointment was a gamble for LVMH, Givenchy's parent company.
Born in Taranto, Italy, in 1974, Tisci showed his very first collection, under his own name, in Milan in the fall of 2004. Within a year, he made quite a leap, to the Fall 2005 Haute Couture collection he created for Givenchy. Critics said his debut was not bad, but they didn't lay any laurels at his feet, either. To the relief of editors (and, most likely, Bernard Arnault, LVMH's chieftain), Tisci began—after a slowish start—to move away from his early high-concept presentations and to turn to a traditional runway format. Audiences began to give his clothes their full attention.
And the young Italian has delivered a certain graphic strength. If Audrey Hepburn, with her rake-slim and unfussy femininity, was the poster child for Hubert de Givenchy back in the day, modern waifs are finding themselves drawn to Tisci's darkly romantic, slightly melancholic designs.
In 2008, Tisci's duties were expanded to encompass Givenchy's menswear line, too, putting him in charge of design for the entire brand. The powers that be clearly see good things on the horizon.
Riccardo Tisci nace en Milán en 1974 en el seno de una familia numerosa. Comienza sus estudios en el Istituto d’Arte di Cantù de la ciudad italiana de Como y tras graduarse en la prestigiosa escuela St. Martin´s de Londres en 1999, presenta sus primeras colecciones para la boutique británica Kokon To Zaï y para Missoni y Antonio Berardi.
Durante unos años, trabaja para Piero Gazzarrini, la firma alemana de ropa deportiva Puma y como director artístico de Coccapani. En 2003, colabora como diseñador para el grupo Ruffo Research, mentor de importantes diseñadores como Veronique Branquinho y Sophia Kokosalaki. Dos años más tarde, el presidente de Givenchy, Marco Gobbetti, le nombra responsable de la dirección creativa de las colecciones para mujer de alta costura, prêt a porter y complementos. En ese mismo año, presenta su primera colección para la casa de costura francesa en el Musée Bourdelle de París, dejando claro su talento sobre la pasarela.
Tisci es el cuarto diseñador que ocupa la firma desde que se retirara Hubert de Givenchy en 1995 tras el paso de los creadores John Galliano, Alexander McQueen y Julien Mac Donald. A pesar de tener el listón tan alto, las colecciones de Tisci sobre las pasarelas han demostrado sobradamente el gran talento del diseñador para relanzar de nuevo el código de elegancia sobre el que Givenchy ha trabajado durante años con siluetas definidas y un predominante binomio blanco-negro.
Tisci se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados en los desfiles de Alta Costura y ha sabido demostrar su esfuerzo por innovar con diseños minimalistas y versátiles trabajando con las técnicas de costura más tradicionales.
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Before signing on at Givenchy in 2005, Riccardo Tisci was a relative unknown in the fashion world. He was a Central Saint Martins graduate with a stint at Antonio Berardi on his résumé—and not much else. Clearly, his appointment was a gamble for LVMH, Givenchy's parent company.
Born in Taranto, Italy, in 1974, Tisci showed his very first collection, under his own name, in Milan in the fall of 2004. Within a year, he made quite a leap, to the Fall 2005 Haute Couture collection he created for Givenchy. Critics said his debut was not bad, but they didn't lay any laurels at his feet, either. To the relief of editors (and, most likely, Bernard Arnault, LVMH's chieftain), Tisci began—after a slowish start—to move away from his early high-concept presentations and to turn to a traditional runway format. Audiences began to give his clothes their full attention.
And the young Italian has delivered a certain graphic strength. If Audrey Hepburn, with her rake-slim and unfussy femininity, was the poster child for Hubert de Givenchy back in the day, modern waifs are finding themselves drawn to Tisci's darkly romantic, slightly melancholic designs.
In 2008, Tisci's duties were expanded to encompass Givenchy's menswear line, too, putting him in charge of design for the entire brand. The powers that be clearly see good things on the horizon.
Riccardo Tisci nace en Milán en 1974 en el seno de una familia numerosa. Comienza sus estudios en el Istituto d’Arte di Cantù de la ciudad italiana de Como y tras graduarse en la prestigiosa escuela St. Martin´s de Londres en 1999, presenta sus primeras colecciones para la boutique británica Kokon To Zaï y para Missoni y Antonio Berardi.
Durante unos años, trabaja para Piero Gazzarrini, la firma alemana de ropa deportiva Puma y como director artístico de Coccapani. En 2003, colabora como diseñador para el grupo Ruffo Research, mentor de importantes diseñadores como Veronique Branquinho y Sophia Kokosalaki. Dos años más tarde, el presidente de Givenchy, Marco Gobbetti, le nombra responsable de la dirección creativa de las colecciones para mujer de alta costura, prêt a porter y complementos. En ese mismo año, presenta su primera colección para la casa de costura francesa en el Musée Bourdelle de París, dejando claro su talento sobre la pasarela.
Tisci es el cuarto diseñador que ocupa la firma desde que se retirara Hubert de Givenchy en 1995 tras el paso de los creadores John Galliano, Alexander McQueen y Julien Mac Donald. A pesar de tener el listón tan alto, las colecciones de Tisci sobre las pasarelas han demostrado sobradamente el gran talento del diseñador para relanzar de nuevo el código de elegancia sobre el que Givenchy ha trabajado durante años con siluetas definidas y un predominante binomio blanco-negro.
Tisci se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados en los desfiles de Alta Costura y ha sabido demostrar su esfuerzo por innovar con diseños minimalistas y versátiles trabajando con las técnicas de costura más tradicionales.
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13 feb 2009
SPECIAL WEEKEND: GABRIELLE "coco" CHANEL
Ya es viernes y eh adelantado a nuestra sita de los fin de semana con el special, y es que con lo de san valentin talvez.. quizas.. postee algo mas el finde asi enpesemos desde ya!...(y muchas grasias por todos sus comentarios ya saben cuato los atesoro)
Gabrielle "Coco" Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa. Su verdadero nombre era Gabrielle Bonheur.
Hija de un vendedor ambulante y de un ama de casa de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.
Cuando tenía doce años, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvergene, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893.
El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Cocó hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».
Con las tías del orfelinato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años, las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.
De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones sexuales pasajeras. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una renombrada modista
Se codeó con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como Ígor Stravinski, el ruso Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo. Fue él quien le presentó al conde Dimitri de Rusia, con quien tuvo un apasionado romance.
Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de pieles de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa de moda».
Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson.
Coco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pudo impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes.
En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.
Aun así, logro imponer el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba. Se adentró además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel número 5.
Pero su vida solitaria dominada por la artrosis y la morfina, terminó en forma tan impredecible como la vivió. El 10 de enero de 1971, sola en su departamento ubicado en el hotel Ritz, con vista a la Place Vendome, y a los 87 años.
Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal. Chanel la hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla. La sirvienta cogió una aguja y mientras la retiraba Chanel dijo "así es como se muere". Chanel fue enterrada en Suiza.
Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra.
Se dice que ella estaba aún diseñando y trabajando hasta el momento de su fallecimiento. La dirección de la empresa quedó en manos de Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Phlippe Guibourge. La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer compró toda la Casa de Chanel. Algunos críticos opinaron que durante su liderazgo, él nunca prestó mucha atención a Chanel, ya que estaba más concentrado en la crianza de caballos. No obstante, la influencia de Coco no se esfumó con su muerte. Otros proyectos póstumos vieron la luz algunos años más tarde. En 1974, la Casa de Chanel lanzó la colonia Cristalle, la que estaba siendo desarrollada mientras Coco aún vivía. Cuatro años después, fueron lanzados a nivel mundial los primeros accesorios prêt-à-porter.
Alain Wertheimer, el hijo de Jaques, tomó el mando en 1974. De vuelta en Estados Unidos, Chanel Nº5 fue percibida como una mediocre fragancia para mujeres desfasadas. Alain reformó las ventas de Chanel Nº5 al disminuir la cantidad de tiendas que la vendían, de 18.000 a 12.000. Además, quitó el perfume de los estantes de las farmacias e invirtió millones de dólares en publicidad para los cosméticos Chanel. Esto generó la sensación escasez y exclusividad para Nº5 y las ventas se dispararon. Alain también intentó cambiar la reputación de Chanel en la moda. Buscando un nuevo diseñador que pudiera llevar la marca a nuevas alturas, persuadió a Karl Lagerfeld para que terminara su contrato con la casa de modas Chloé.
Karl (Otto) Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, Hamburgo, Alemania)
Su padre, Christian Lagerfeld, fue miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth, era alemana. Lagerfeld fue su único hijo, nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Tiene varios medios hermanos de los matrimonios anteriores de sus padres.
Karl Lagerfeld emigró a París a los 14 años. En 1955, a los 17 años, Lagerfeld fue premiado con un puesto en Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana.
Se hizo un nombre como creador independiente, colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres como Chloé, Fendi y Chanel.
Y como ella decia
"Se triunfa con lo que se aprende"
Han aprendido algo?
Gabrielle "Coco" Chanel (Saumur, Francia, 19 de agosto de 1883 - París, 10 de enero de 1971) fue una revolucionaria diseñadora de modas y creadora de perfumes francesa. Su verdadero nombre era Gabrielle Bonheur.
Hija de un vendedor ambulante y de un ama de casa de escasos recursos, Gabrielle Chanel nació en un hospicio de Saumur, el 19 de agosto de 1883. En permanente situación de escasez, sobrellevó a duras penas sus primeros años de infancia junto a sus cuatro hermanos.
Cuando tenía doce años, su madre murió víctima de tuberculosis y el padre se desentendió de ellos, enviándolos al condado de Auvergene, al cuidado de dos tías que tenían un orfanato. Por eso, su partida de nacimiento está registrada ahí con fecha de 1893.
El abandono de su padre, la muerte de su madre y la soledad espiritual marcaría para siempre la actitud de Cocó hacia la vida: «Durante mi infancia sólo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta. Sólo el orgullo me salvó».
Con las tías del orfelinato, Gabrielle aprendió a coser y manejar el hilo y la aguja con especial habilidad, lo que hizo que, a los 17 años, las monjas del orfanato de Aubazine le consiguieran un empleo como costurera.
De una gran personalidad, con belleza sensualmente discreta, femenina y menuda figura, pelo corto casi varonil, nada la detuvo cuando en 1905 resolvió convertirse en cantante de un cabaret, oficio que desplegó por tres años y que la introdujo en el mundo de divertimento y las relaciones sexuales pasajeras. De estas relaciones Coco Chanel esperaba obtener dinero para su gran sueño: ser una renombrada modista
Se codeó con grandes artistas, escritores y artistas contemporáneos como Ígor Stravinski, el ruso Diaghilev, George Bernard Shaw y Jean Cocteau. Todos vieron en ella a una de las pioneras del feminismo, dispuesta a romper fórmulas y esquemas. Stravinski se enamoró perdidamente de ella, pero tuvo que conformarse con ser su amigo. Fue él quien le presentó al conde Dimitri de Rusia, con quien tuvo un apasionado romance.
Observadora innata, la estricta moda aplicada sobre las mujeres -que usaban grandes sombreros cargados de pieles de animales y flores, corsé y recargados diseños- la hizo desplegar toda su imaginería hasta convertirse en una de las grandes diseñadoras del siglo XX, tan trascendental como Christian Dior y otros grandes que la siguieron. Coco eliminó la moda recargada que imperaba, diseñando prendas muy sencillas, muy cómodas, de líneas rectas, pero con un toque de alta distinción; su moda fue rápidamente adoptada por el encumbrado público parisino. Su frase más célebre fue: «Todo lo que es moda pasa de moda».
Pese a los años de recesión, en 1931, el magnate hollywoodense Samuel Goldwin la contrató por un millón de dólares para que vistiera a sus grandes musas del celuloide como Katherine Hepburn, Grace Kelly, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson.
Coco marcó la pauta de la moda durante los «locos años 20», pero ni siquiera su pasado como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, pudo impedir que su reputación cayera por los suelos durante la Segunda, conflicto que la golpeó en todos sus frentes.
En 1954 y con 71 años, reabrió su casa de moda, pero ya otros diseñadores de renombre se habían instalado en su trono. Se mantuvo al frente de la firma con un extraordinario dinamismo y adaptándose a las diversas tendencias que recorrían el mundo.
Aun así, logro imponer el clásico toque de sencillez y elegancia que la caracterizaba. Se adentró además exitosamente en el campo de los perfumes, haciendo especialmente famoso el perfume Chanel número 5.
Pero su vida solitaria dominada por la artrosis y la morfina, terminó en forma tan impredecible como la vivió. El 10 de enero de 1971, sola en su departamento ubicado en el hotel Ritz, con vista a la Place Vendome, y a los 87 años.
Chanel había salido a pasear y cuando volvió al hotel se sentó a ver televisión mientras le preparaban la cena. Con ella estaba su sirvienta personal. Chanel la hizo apagar la tele, se echó en la cama un rato y de repente llamó a su sirvienta a socorrerla. La sirvienta cogió una aguja y mientras la retiraba Chanel dijo "así es como se muere". Chanel fue enterrada en Suiza.
Aun así siguió siendo una mujer influyente y creativa, dispuesta a mantener con todo su máxima: la libertad de movimiento. Su cuerpo yace en Lausanne, Suiza, resguardado por cinco leones de piedra.
Se dice que ella estaba aún diseñando y trabajando hasta el momento de su fallecimiento. La dirección de la empresa quedó en manos de Yvonne Dudel, Jean Cazaubon y Phlippe Guibourge. La compañía siguió teniendo un éxito regular y Jacques Wetheimer compró toda la Casa de Chanel. Algunos críticos opinaron que durante su liderazgo, él nunca prestó mucha atención a Chanel, ya que estaba más concentrado en la crianza de caballos. No obstante, la influencia de Coco no se esfumó con su muerte. Otros proyectos póstumos vieron la luz algunos años más tarde. En 1974, la Casa de Chanel lanzó la colonia Cristalle, la que estaba siendo desarrollada mientras Coco aún vivía. Cuatro años después, fueron lanzados a nivel mundial los primeros accesorios prêt-à-porter.
Alain Wertheimer, el hijo de Jaques, tomó el mando en 1974. De vuelta en Estados Unidos, Chanel Nº5 fue percibida como una mediocre fragancia para mujeres desfasadas. Alain reformó las ventas de Chanel Nº5 al disminuir la cantidad de tiendas que la vendían, de 18.000 a 12.000. Además, quitó el perfume de los estantes de las farmacias e invirtió millones de dólares en publicidad para los cosméticos Chanel. Esto generó la sensación escasez y exclusividad para Nº5 y las ventas se dispararon. Alain también intentó cambiar la reputación de Chanel en la moda. Buscando un nuevo diseñador que pudiera llevar la marca a nuevas alturas, persuadió a Karl Lagerfeld para que terminara su contrato con la casa de modas Chloé.
Karl (Otto) Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, Hamburgo, Alemania)
Su padre, Christian Lagerfeld, fue miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth, era alemana. Lagerfeld fue su único hijo, nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Tiene varios medios hermanos de los matrimonios anteriores de sus padres.
Karl Lagerfeld emigró a París a los 14 años. En 1955, a los 17 años, Lagerfeld fue premiado con un puesto en Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana.
Se hizo un nombre como creador independiente, colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres como Chloé, Fendi y Chanel.
LOS ANGELES DE KARLY
Y como ella decia
"Se triunfa con lo que se aprende"
Han aprendido algo?
6 feb 2009
SPECIAL WEEKEND: DOMENICO DOLCE & STEFANO GABBANA
ya era hora de hablarles de mis segunda marca favorita de ropa (no es necesario deciros la primerisima verdad?)muchos me critican por que no es la CHANEL, pero que os puedo decir entre gustos y colores... y es que lo mas probable es que sea cierto... la cosa que no deben olvidar que soy un chico un SIKONINETEEN jejejeje y no vestiria de origami, unque ame el cuero, las chaquetas enfin todo el pre fall(8 prenditas)FOR MENS de la CHANEL.
bueno ya basta la chachara y enpecemos con los grandes DOMENICO DOLCE & STEFANO GABBANA
Mario Assun Domenico Dolce (n. Polizzi Generosa, 13 de agosto de 1958 en Italia )
Stefano Gabbana (n. 14 de noviembre de 1962 en Venecia Italia ) es uno de los co-fundadores y diseñador de la casa Dolce & Gabbana.
Domenico Dolce entra en contacto con el mundo de la moda desde niño, gracias a su padre Saverio, costurero de profesión y dueño de una pequeña tienda de ropa, luego de salir del bachillerato estudia diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán reconocido como el mejor del mundo y el más antiguo de Europa. Diferente es el camino de Stefano Gabbana, que en un principio estudia Artes Gráficas en Monza, pero que muy pronto descubre que su verdadera pasión es la moda.
El encuentro entre los dos ocurriría a mediados de los 70, al coincidir en una empresa de un diseñador textil. Pronto descubren que tienen una gran afinidad y después de algunos años en diferentes empresas deciden en 1981 fundar su propia empresa.
El negocio creció rápidamente, convirtiéndose en una de las marcas más representativas de la moda italiana en el mundo y llegando a ser una de las principales marcas del mundo en el ámbito textil y del lujo.
Dolce & Gabbana se organizan en dos líneas principales para adultos: D&G y Dolce&Gabbana. D&G es generalmente una línea más casual con precios más baratos y que sigue generalmente una inspiración urbana. D&G sigue las tendencias de la moda del momento y es creadora de tendencias, mientras que Dolce&Gabbana se centra en materiales de lujo y es una línea más cara que la anterior. La línea no cambia tanto como D&G, está influenciada por otros diseñadores y ha llegado a ser descrita como "intemporal" por Dolce & Gabbana. Los monederos de Dolce & Gabbana tienen una estampilla exclusiva en el interior.
Ambas líneas ofrecen trajes de baño, ropa interior, gafas (tanto oftalmológicas como de sol) y fragancias. Además D&G ofrece también joyería y relojes.
D&G Junior es una línea separada para niños menores de 13 años. D&G Junior sigue la estela de D&G e incorpora a sus prendas juventud y diversión. Cada estación se sigue una tendencia, que tiene todos los años el mismo nombre y también diferente nombre dependiendo si es para chica o para chico. La línea tiene tallas de ropa diferentes para las diferentes edades. D&G Junior está visiblemente más influenciada por la cultura popular que D&G, como por ejemplo la línea Ibiza de D&G Junior.
Dolce & Gabbana fueron criticados públicamente por el vigilante de la publicidad británica la ASA (Advertising Standards Authority; en Español Autoridad en materia publicitaria) el miércoles 10 de enero de 2007 por su campaña publicitaria en la que aparecían modelos blandiendo puñales.
Dolce & Gabbana retiraron en España un anuncio que mostraba a un hombre sujetando a una mujer contra el suelo mientras otros cuatro contemplaban la escena. El ministerio de trabajo y asuntos sociales calificó la campaña como ilegal y una humillación a las mujeres, alegando que la posición del cuerpo de la mujer no tenía nada que ver con los productos que Dolce & Gabbana venden. Dolce & Gabbana, en un comunicado, explicaron que retiraron toda la publicidad de España para defender el espíritu creativo que ha caracterizado a la publicidad de Dolce& Gabbana desde siempre, declararon también que sólo querían recrear un juego de seducción y que su intención no era ofender a nadie.
En el restaurante ofrecen cocina italiana con la mayor calidad de ingredientes y con la tradicional tendencia mediterránea, además de menús para cuidar la salud y la línea. También te permiten llevar los postres o el vino a casa para finalizar la comida o cena en la intimidad.
SPRING SUMMER 2009
D&G
DOLCE & GABBANA
DOLCE GABBANA
SPRING SUMMER 09
FALL WINTER 09-10
espero os guste!
feliz finde!
bueno ya basta la chachara y enpecemos con los grandes DOMENICO DOLCE & STEFANO GABBANA
Mario Assun Domenico Dolce (n. Polizzi Generosa, 13 de agosto de 1958 en Italia )
Stefano Gabbana (n. 14 de noviembre de 1962 en Venecia Italia ) es uno de los co-fundadores y diseñador de la casa Dolce & Gabbana.
Domenico Dolce entra en contacto con el mundo de la moda desde niño, gracias a su padre Saverio, costurero de profesión y dueño de una pequeña tienda de ropa, luego de salir del bachillerato estudia diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán reconocido como el mejor del mundo y el más antiguo de Europa. Diferente es el camino de Stefano Gabbana, que en un principio estudia Artes Gráficas en Monza, pero que muy pronto descubre que su verdadera pasión es la moda.
El encuentro entre los dos ocurriría a mediados de los 70, al coincidir en una empresa de un diseñador textil. Pronto descubren que tienen una gran afinidad y después de algunos años en diferentes empresas deciden en 1981 fundar su propia empresa.
El negocio creció rápidamente, convirtiéndose en una de las marcas más representativas de la moda italiana en el mundo y llegando a ser una de las principales marcas del mundo en el ámbito textil y del lujo.
Dolce & Gabbana se organizan en dos líneas principales para adultos: D&G y Dolce&Gabbana. D&G es generalmente una línea más casual con precios más baratos y que sigue generalmente una inspiración urbana. D&G sigue las tendencias de la moda del momento y es creadora de tendencias, mientras que Dolce&Gabbana se centra en materiales de lujo y es una línea más cara que la anterior. La línea no cambia tanto como D&G, está influenciada por otros diseñadores y ha llegado a ser descrita como "intemporal" por Dolce & Gabbana. Los monederos de Dolce & Gabbana tienen una estampilla exclusiva en el interior.
Ambas líneas ofrecen trajes de baño, ropa interior, gafas (tanto oftalmológicas como de sol) y fragancias. Además D&G ofrece también joyería y relojes.
D&G Junior es una línea separada para niños menores de 13 años. D&G Junior sigue la estela de D&G e incorpora a sus prendas juventud y diversión. Cada estación se sigue una tendencia, que tiene todos los años el mismo nombre y también diferente nombre dependiendo si es para chica o para chico. La línea tiene tallas de ropa diferentes para las diferentes edades. D&G Junior está visiblemente más influenciada por la cultura popular que D&G, como por ejemplo la línea Ibiza de D&G Junior.
Dolce & Gabbana fueron criticados públicamente por el vigilante de la publicidad británica la ASA (Advertising Standards Authority; en Español Autoridad en materia publicitaria) el miércoles 10 de enero de 2007 por su campaña publicitaria en la que aparecían modelos blandiendo puñales.
Dolce & Gabbana retiraron en España un anuncio que mostraba a un hombre sujetando a una mujer contra el suelo mientras otros cuatro contemplaban la escena. El ministerio de trabajo y asuntos sociales calificó la campaña como ilegal y una humillación a las mujeres, alegando que la posición del cuerpo de la mujer no tenía nada que ver con los productos que Dolce & Gabbana venden. Dolce & Gabbana, en un comunicado, explicaron que retiraron toda la publicidad de España para defender el espíritu creativo que ha caracterizado a la publicidad de Dolce& Gabbana desde siempre, declararon también que sólo querían recrear un juego de seducción y que su intención no era ofender a nadie.
En el restaurante ofrecen cocina italiana con la mayor calidad de ingredientes y con la tradicional tendencia mediterránea, además de menús para cuidar la salud y la línea. También te permiten llevar los postres o el vino a casa para finalizar la comida o cena en la intimidad.
SPRING SUMMER 2009
D&G
DOLCE & GABBANA
DOLCE GABBANA
SPRING SUMMER 09
FALL WINTER 09-10
espero os guste!
feliz finde!
30 ene 2009
SPECIAL WEEKEND +plus: CHRISTIAN DIOR
Un plus. no no no no UN PLUS + en mayusculas y con negritas, es este post pero muy corto para hablar de Dior history!
Christian Dior (n. Granville, Francia, 21 de enero de 1905 - m. Montecatini, Italia, 24 de octubre de 1957), fue, es y seguirá siendo un influyente diseñador de moda.
Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.
Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época.
En 1946, respaldado por el magnate textil (Marcel Boussac, el "rey del algodón"), estableció su principal casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas.
Dior es especialmente conocido por el estilo "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana): hombros torneados, cintura fina con una falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Sus modelos representan la elegancia clásica, dando valor a una imagen femenina. Después de su muerte, la casa Dior ha continuado con otros diseñadores,
con su perrito...
en el atelier...
estilo "new look"
Yves Mathieu Saint Laurent: (Orán, Argelia, 1 de agosto de 1936 - París, 1 de junio de 2008) fue un diseñador de moda y empresario francés, fundador de la marca de ropa de alta costura homónima. llamó la atención de Christian Dior (a quien conoció por medio por De Brunhoff director de vogue), el cual lo contrató, en 1954, para que trabajara bajos sus órdenes. El diseñador francés realmente estaba atraído por el enorme talento del joven Yves, por lo que éste llegó a convertirse en su mano derecha. Así fue hasta que Dior murió en 1957, razón por la cual Saint Laurent pasó a ser el director de arte de la firma. Apenas asumió en su nuevo rol lanzó su primera colección, llamada “Trapecio”, con la cual obtuvo un importante éxito. Convirtiéndose en el modista más joven de la alta costura francesa. Su carrera en la firma Dior concluyó en el año 1960 cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés.[que no cumplió por completo por que se volvió loco con tantas bombas, (jiji) lie, lie, pero de seguro si termino con una crisis nerviosa, ] En 1962 finalizó sus obligaciones con la milicia, y al volver a París descubre que la casa Dior le había sustituido por Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba.
new look por YSL
Marc Bohan: Diseñador francés nacido en París en 1926. Adquirió experiencia en diseño durante el período de 1945 a 1958, en que trabajó sucesivamente para tres casas. 1958, se desempeñó como el diseñador de la maison Patou. Este último año, consiguió su trabajo más importante, desempañarse en la firma Christian Dior. La misma lo contrató como director del salón que tenía en la capital de Inglaterra, Londres.
Después, en 1960 sustituyó a Yves Saint Laurent (quien se fue porque tuvo que realizar el servicio militar) como director artístico y de diseño, por lo que volvió a la capital francesa. Este puesto lo mantuvo durante más de treinta años, hasta 1990.
Su trabajo en esta firma resultó muy importante, y lo que más destacó de su labor fue la capacidad que tuvo de combinar la moda popular con la alta costura; el look pop de los años sesenta se combinó con la moda más exclusiva, sin dejar de lado el espíritu de Dior. Bohan se hizo conocido por el refinamiento, la ropa romántica, los estampados suaves y sus vestidos elegantes. En la década de 1960 se convirtió en un suceso por haber capturado el espíritu pop, creando líneas de ropa más juveniles, como Dior deportivo y la lista para usar.
estilo "ladylike" for BOHAN
Gianfranco Ferré: es un diseñador italiano nacido el 15 de agosto de 1944 en Legnano, en el norte de Italia, y fallecido el 17 de junio de 2007 en Milán. en 1989 LVMH lo coloca al frente de la casa DIOR.
y John Galliano: (28 de noviembre de 1960) es un diseñador de modas hispano-gibraltareño. Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, en Gibraltar, su padre era gibraltareño y su madre española. Se mudó a Londres cuando era un niño, y recibió educación en Wilson's School en Wallington. En 1984, se graduó en diseño de modas de la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en La Revolución Francesa llamada Les Incroyables En los años 1990, Galliano se mudó a París buscando ayuda financiera y una amplia cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997.
Galiano a reinventado el espíritu DIOR una y otra vez en sus majestuosas colecciones
como cuando..
...se inspiro en los desvalidos de la calle en la colecion RTW del spring/summer 2000
...tan atrevido como en la haute couture de la primavera/verano 2001
...o acá en el RTW fall/winter 2001
...o esta sin duda una de mis favoritas couture spring/summer 2004
...el 2004 muy a mi gusto fall/winter couture.
...otro deleite en el 2007 alta costura primavera/verano
Haute couture ss 2009
El blues suave
El oro de Vermeer
Los dientes de marfil
Los cuellos de cordón complicados
Y las mangas de Van Dyck
Las hiperexageraciones de las formas de años cincuenta Llenas y bordeadas,
Como un punto de partida, esto evocó le estilo “new look” o “lady like” un poco de la feminidad romántica de la silueta de Dior
El vestido de final…
Profundo quemado rojo
¡Magnífico!
Como la Novia judía de Rembrandt Harmenszoon van Rijn
+
Dior Homme es la división de ropa para hombres de Christian Dior SA, el minorista francés. Dior Homme ha estado bajo la dirección creativa de Hedi Slimane desde el invierno 2001-02,
Dior Homme ha introducido ese look delgado que ha desde entonces salido dentro de la industria de moda. Las tempranas colecciones acabaron en la exploración del sexo masculino. La mirada oscurecida durante el período de Lustre que fue inspirado por el electroscene de Berlín. Desde 2004 A/W, Dior Homme ha se a adentrado en la exploración de los estilos diferentes. Un rumor popular es aquel Karl Lagerfeld perdió aproximadamente 90 libras para poder colocarse uno de los trajes de Slimane. Durante los años 80 y los años 90 la línea de ropa para los hombres de Dior se llamó “Dior Monsieur”.
El contrato de slimane no fue renovado, Dior contrato a Kris Van Assche, desde el fashion show primavera/de verano De 2008.
Kris Van Assche nació en Bélgica en 1976; poco tiempo después de graduarse de la Antwerp Royal Academy of Fine Arts se mudó a París donde trabajó con Hedi Sliman en Yves Saint Laurent y luego, en 2005, creó su propia firma de alta costura, Kris Van Assche. . Muchos artículos de estaciones pasadas son muy coleccionables. Algunos de estos artículos incluyen la camisa de herida de sangre, el cinturón de punto de d, y unos pares de vaqueros
"Los ángulos"
Un chaleco construido de destellos surcados blancos y negros
Recortes triangulares en chaquetas
Trajes flacos negros
Pantalones apretados con un becerro zippered.
Los ecos de los años ochenta
Malcolmo McLaren y su himno de baile, Profundamente en la Moda (deep in vogue)
espero que tengan un buen fin de semana!!!
des braisers
Christian Dior (n. Granville, Francia, 21 de enero de 1905 - m. Montecatini, Italia, 24 de octubre de 1957), fue, es y seguirá siendo un influyente diseñador de moda.
Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.
Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época.
En 1946, respaldado por el magnate textil (Marcel Boussac, el "rey del algodón"), estableció su principal casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas.
Dior es especialmente conocido por el estilo "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana): hombros torneados, cintura fina con una falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Sus modelos representan la elegancia clásica, dando valor a una imagen femenina. Después de su muerte, la casa Dior ha continuado con otros diseñadores,
con su perrito...
en el atelier...
estilo "new look"
Yves Mathieu Saint Laurent: (Orán, Argelia, 1 de agosto de 1936 - París, 1 de junio de 2008) fue un diseñador de moda y empresario francés, fundador de la marca de ropa de alta costura homónima. llamó la atención de Christian Dior (a quien conoció por medio por De Brunhoff director de vogue), el cual lo contrató, en 1954, para que trabajara bajos sus órdenes. El diseñador francés realmente estaba atraído por el enorme talento del joven Yves, por lo que éste llegó a convertirse en su mano derecha. Así fue hasta que Dior murió en 1957, razón por la cual Saint Laurent pasó a ser el director de arte de la firma. Apenas asumió en su nuevo rol lanzó su primera colección, llamada “Trapecio”, con la cual obtuvo un importante éxito. Convirtiéndose en el modista más joven de la alta costura francesa. Su carrera en la firma Dior concluyó en el año 1960 cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés.[que no cumplió por completo por que se volvió loco con tantas bombas, (jiji) lie, lie, pero de seguro si termino con una crisis nerviosa, ] En 1962 finalizó sus obligaciones con la milicia, y al volver a París descubre que la casa Dior le había sustituido por Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba.
new look por YSL
Marc Bohan: Diseñador francés nacido en París en 1926. Adquirió experiencia en diseño durante el período de 1945 a 1958, en que trabajó sucesivamente para tres casas. 1958, se desempeñó como el diseñador de la maison Patou. Este último año, consiguió su trabajo más importante, desempañarse en la firma Christian Dior. La misma lo contrató como director del salón que tenía en la capital de Inglaterra, Londres.
Después, en 1960 sustituyó a Yves Saint Laurent (quien se fue porque tuvo que realizar el servicio militar) como director artístico y de diseño, por lo que volvió a la capital francesa. Este puesto lo mantuvo durante más de treinta años, hasta 1990.
Su trabajo en esta firma resultó muy importante, y lo que más destacó de su labor fue la capacidad que tuvo de combinar la moda popular con la alta costura; el look pop de los años sesenta se combinó con la moda más exclusiva, sin dejar de lado el espíritu de Dior. Bohan se hizo conocido por el refinamiento, la ropa romántica, los estampados suaves y sus vestidos elegantes. En la década de 1960 se convirtió en un suceso por haber capturado el espíritu pop, creando líneas de ropa más juveniles, como Dior deportivo y la lista para usar.
estilo "ladylike" for BOHAN
Gianfranco Ferré: es un diseñador italiano nacido el 15 de agosto de 1944 en Legnano, en el norte de Italia, y fallecido el 17 de junio de 2007 en Milán. en 1989 LVMH lo coloca al frente de la casa DIOR.
y John Galliano: (28 de noviembre de 1960) es un diseñador de modas hispano-gibraltareño. Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, en Gibraltar, su padre era gibraltareño y su madre española. Se mudó a Londres cuando era un niño, y recibió educación en Wilson's School en Wallington. En 1984, se graduó en diseño de modas de la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en La Revolución Francesa llamada Les Incroyables En los años 1990, Galliano se mudó a París buscando ayuda financiera y una amplia cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997.
Galiano a reinventado el espíritu DIOR una y otra vez en sus majestuosas colecciones
como cuando..
...se inspiro en los desvalidos de la calle en la colecion RTW del spring/summer 2000
...tan atrevido como en la haute couture de la primavera/verano 2001
...o acá en el RTW fall/winter 2001
...o esta sin duda una de mis favoritas couture spring/summer 2004
...el 2004 muy a mi gusto fall/winter couture.
...otro deleite en el 2007 alta costura primavera/verano
Haute couture ss 2009
El blues suave
El oro de Vermeer
Los dientes de marfil
Los cuellos de cordón complicados
Y las mangas de Van Dyck
Las hiperexageraciones de las formas de años cincuenta Llenas y bordeadas,
Como un punto de partida, esto evocó le estilo “new look” o “lady like” un poco de la feminidad romántica de la silueta de Dior
El vestido de final…
Profundo quemado rojo
¡Magnífico!
Como la Novia judía de Rembrandt Harmenszoon van Rijn
+
Dior Homme es la división de ropa para hombres de Christian Dior SA, el minorista francés. Dior Homme ha estado bajo la dirección creativa de Hedi Slimane desde el invierno 2001-02,
Dior Homme ha introducido ese look delgado que ha desde entonces salido dentro de la industria de moda. Las tempranas colecciones acabaron en la exploración del sexo masculino. La mirada oscurecida durante el período de Lustre que fue inspirado por el electroscene de Berlín. Desde 2004 A/W, Dior Homme ha se a adentrado en la exploración de los estilos diferentes. Un rumor popular es aquel Karl Lagerfeld perdió aproximadamente 90 libras para poder colocarse uno de los trajes de Slimane. Durante los años 80 y los años 90 la línea de ropa para los hombres de Dior se llamó “Dior Monsieur”.
El contrato de slimane no fue renovado, Dior contrato a Kris Van Assche, desde el fashion show primavera/de verano De 2008.
Kris Van Assche nació en Bélgica en 1976; poco tiempo después de graduarse de la Antwerp Royal Academy of Fine Arts se mudó a París donde trabajó con Hedi Sliman en Yves Saint Laurent y luego, en 2005, creó su propia firma de alta costura, Kris Van Assche. . Muchos artículos de estaciones pasadas son muy coleccionables. Algunos de estos artículos incluyen la camisa de herida de sangre, el cinturón de punto de d, y unos pares de vaqueros
"Los ángulos"
Un chaleco construido de destellos surcados blancos y negros
Recortes triangulares en chaquetas
Trajes flacos negros
Pantalones apretados con un becerro zippered.
Los ecos de los años ochenta
Malcolmo McLaren y su himno de baile, Profundamente en la Moda (deep in vogue)
espero que tengan un buen fin de semana!!!
des braisers
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