30 ene. 2009

SPECIAL WEEKEND +plus: CHRISTIAN DIOR

Un plus. no no no no UN PLUS + en mayusculas y con negritas, es este post pero muy corto para hablar de Dior history!
Christian Dior (n. Granville, Francia, 21 de enero de 1905 - m. Montecatini, Italia, 24 de octubre de 1957), fue, es y seguirá siendo un influyente diseñador de moda.
Christian Dior fue educado por el servicio diplomático en la École des Sciences Politiques de París. Luego, comenzó a trabajar en la industria de la moda.
Dior hizo bocetos para Robert Piguet, el gran diseñador parisino de la época.
En 1946, respaldado por el magnate textil (Marcel Boussac, el "rey del algodón"), estableció su principal casa de costura en París. En veinte años expandió su negocio a 15 países y empleaba a más de 2.000 personas.
Dior es especialmente conocido por el estilo "New Look" de 1947 (sobrenombre dado por una periodista americana): hombros torneados, cintura fina con una falda amplia en forma de corola a veinte centímetros del suelo. Sus modelos representan la elegancia clásica, dando valor a una imagen femenina. Después de su muerte, la casa Dior ha continuado con otros diseñadores,


con su perrito...

en el atelier...


estilo "new look"




Yves Mathieu Saint Laurent: (Orán, Argelia, 1 de agosto de 1936 - París, 1 de junio de 2008) fue un diseñador de moda y empresario francés, fundador de la marca de ropa de alta costura homónima. llamó la atención de Christian Dior (a quien conoció por medio por De Brunhoff director de vogue), el cual lo contrató, en 1954, para que trabajara bajos sus órdenes. El diseñador francés realmente estaba atraído por el enorme talento del joven Yves, por lo que éste llegó a convertirse en su mano derecha. Así fue hasta que Dior murió en 1957, razón por la cual Saint Laurent pasó a ser el director de arte de la firma. Apenas asumió en su nuevo rol lanzó su primera colección, llamada “Trapecio”, con la cual obtuvo un importante éxito. Convirtiéndose en el modista más joven de la alta costura francesa. Su carrera en la firma Dior concluyó en el año 1960 cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés.[que no cumplió por completo por que se volvió loco con tantas bombas, (jiji) lie, lie, pero de seguro si termino con una crisis nerviosa, ] En 1962 finalizó sus obligaciones con la milicia, y al volver a París descubre que la casa Dior le había sustituido por Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba.


new look por YSL

Marc Bohan: Diseñador francés nacido en París en 1926. Adquirió experiencia en diseño durante el período de 1945 a 1958, en que trabajó sucesivamente para tres casas. 1958, se desempeñó como el diseñador de la maison Patou. Este último año, consiguió su trabajo más importante, desempañarse en la firma Christian Dior. La misma lo contrató como director del salón que tenía en la capital de Inglaterra, Londres.
Después, en 1960 sustituyó a Yves Saint Laurent (quien se fue porque tuvo que realizar el servicio militar) como director artístico y de diseño, por lo que volvió a la capital francesa. Este puesto lo mantuvo durante más de treinta años, hasta 1990.
Su trabajo en esta firma resultó muy importante, y lo que más destacó de su labor fue la capacidad que tuvo de combinar la moda popular con la alta costura; el look pop de los años sesenta se combinó con la moda más exclusiva, sin dejar de lado el espíritu de Dior. Bohan se hizo conocido por el refinamiento, la ropa romántica, los estampados suaves y sus vestidos elegantes. En la década de 1960 se convirtió en un suceso por haber capturado el espíritu pop, creando líneas de ropa más juveniles, como Dior deportivo y la lista para usar.

estilo "ladylike" for BOHAN


Gianfranco Ferré: es un diseñador italiano nacido el 15 de agosto de 1944 en Legnano, en el norte de Italia, y fallecido el 17 de junio de 2007 en Milán. en 1989 LVMH lo coloca al frente de la casa DIOR.

y John Galliano: (28 de noviembre de 1960) es un diseñador de modas hispano-gibraltareño. Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano Guillén, en Gibraltar, su padre era gibraltareño y su madre española. Se mudó a Londres cuando era un niño, y recibió educación en Wilson's School en Wallington. En 1984, se graduó en diseño de modas de la St. Martin's School of Arts, con una colección inspirada en La Revolución Francesa llamada Les Incroyables En los años 1990, Galliano se mudó a París buscando ayuda financiera y una amplia cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997.


Galiano a reinventado el espíritu DIOR una y otra vez en sus majestuosas colecciones
como cuando..

...se inspiro en los desvalidos de la calle en la colecion RTW del spring/summer 2000

...tan atrevido como en la haute couture de la primavera/verano 2001

...o acá en el RTW fall/winter 2001

...o esta sin duda una de mis favoritas couture spring/summer 2004

...el 2004 muy a mi gusto fall/winter couture.

...otro deleite en el 2007 alta costura primavera/verano


Haute couture ss 2009
El blues suave
El oro de Vermeer
Los dientes de marfil
Los cuellos de cordón complicados
Y las mangas de Van Dyck
Las hiperexageraciones de las formas de años cincuenta Llenas y bordeadas,
Como un punto de partida, esto evocó le estilo “new look” o “lady like” un poco de la feminidad romántica de la silueta de Dior
El vestido de final…
Profundo quemado rojo
¡Magnífico!
Como la Novia judía de Rembrandt Harmenszoon van Rijn



















+
Dior Homme es la división de ropa para hombres de Christian Dior SA, el minorista francés. Dior Homme ha estado bajo la dirección creativa de Hedi Slimane desde el invierno 2001-02,


Dior Homme ha introducido ese look delgado que ha desde entonces salido dentro de la industria de moda. Las tempranas colecciones acabaron en la exploración del sexo masculino. La mirada oscurecida durante el período de Lustre que fue inspirado por el electroscene de Berlín. Desde 2004 A/W, Dior Homme ha se a adentrado en la exploración de los estilos diferentes. Un rumor popular es aquel Karl Lagerfeld perdió aproximadamente 90 libras para poder colocarse uno de los trajes de Slimane. Durante los años 80 y los años 90 la línea de ropa para los hombres de Dior se llamó “Dior Monsieur”.
El contrato de slimane no fue renovado, Dior contrato a Kris Van Assche, desde el fashion show primavera/de verano De 2008.

Kris Van Assche nació en Bélgica en 1976; poco tiempo después de graduarse de la Antwerp Royal Academy of Fine Arts se mudó a París donde trabajó con Hedi Sliman en Yves Saint Laurent y luego, en 2005, creó su propia firma de alta costura, Kris Van Assche. . Muchos artículos de estaciones pasadas son muy coleccionables. Algunos de estos artículos incluyen la camisa de herida de sangre, el cinturón de punto de d, y unos pares de vaqueros


"Los ángulos"
Un chaleco construido de destellos surcados blancos y negros
Recortes triangulares en chaquetas
Trajes flacos negros
Pantalones apretados con un becerro zippered.
Los ecos de los años ochenta
Malcolmo McLaren y su himno de baile, Profundamente en la Moda (deep in vogue)


espero que tengan un buen fin de semana!!!
des braisers

28 ene. 2009

WIN MERTENS



Wim Mertens (nacido en Neerpelt, Bélgica, el 14 de mayo de 1953) es un compositor, cantante contratenor, pianista, guitarrista y musicólogo belga.
Conocido sobre todo como compositor desde los últimos años setenta, Mertens es reconocido por su obra Struggle for Pleasure, la cual fue elegida como música para los anuncios del operador de GSM belga Proximus. Es también conocido por su pieza Maximizing the Audience, que fue compuesta para la obra de Jan Fabre The Power of Theatrical Madness, estrenada en 1984 en Venecia, Italia. El estilo de Mertens, aunque en continua evolución durante el transcurso de su prolífica producción, roza el minimalismo, la música ambiental y el avant-garde, normalmente, en cualquier caso, preservando la melodía de las incursiones que realiza en los mundos que explora.

La música de Mertens fue usada en la película de 1987 de Peter Greenway The Belly of an Architect, junto con la de Glenn Branca. Mertens también grabó bajo el nombre «Soft Verdict» y es el autor del libro American Minimal Music, acerca de la escuela de la música repetitiva de america, también llamada "minimalista".

Pocos músicos son capaces de abarcar tanto, de sorprender en sus planteamientos, de igualar sus niveles artístico y humano como Wim Mertens. Poseedor de un talento sin límite,como pudo demostrar en su última gira presentando una serie de espectaculares canciones nuevas. En su abultada trayectoria, jalonada de éxitos que muchos recordaréis ("Close cover", "Humility", "Maximizing the audience", "No testament", "Al" y un largo etcétera), mi disco favorito es aquel "Jardin clos" que nos llegó en 1996, y que hacía referencia, según palabras del propio Mertens, a "una expresión del siglo XIII usada en Alemania y Bélgica, un grupo de mujeres independientes que crearon esta imagen visual como un lugar fantástico donde poder expresar, vivir y crear juntas su propia forma de arte". No sé muy bien por qué pero encuentro en este trabajo una conjunción perfecta de maestría e inspiración a lo largo de sus ocho temas, especialmente en sus primeras y últimas canciones.
Fiel a un estilo característico, Mertens se reinventa continuamente, y su personalidad sale a la luz cada vez que aparece su voz y su lenguaje propio. Su manera de encauzar vocalmente las canciones -en falsete- es tan particular que ya es un clásico absolutamente único en la historia de la música, si bien en "Jardin clos" hace una excepción y otorga ese protagonismo a la soprano Els Van Laethem. El piano toma de nuevo las riendas en "Often a bird", posiblemente mi composición favorita del álbum junto a "Wound to wound" y "tactility", más delicada una, más atropellada que la otra, pero ambas expresivamente perfectas, bien en su sencillez, bien en su ordenado caotismo (el enorme final de "Wound to wound"). Alegre y desenfadada, "Out of the dust" incluye la mencionada voz, así como "A secret burning" y "Hedgehog's skin", no dejando de resultar curioso que las piezas más interesantes, a mi modo de ver, sean las puramente instrumentales. Otro ejemplo es "Pierced heart", donde vuelve a aparecer una mágica guitarra como protagonista absoluta que se superpone a un tímido y envolvente piano, para crear un efecto narcótico. "Not me" es la eficaz culminación en clave minimalista del disco, donde su propia mujer, la española Chusa de la Cruz, y la holandesa Sylvia Kristel (más conocida como Emmanuelle), enumeran la cuenta atrás en una música donde las cuerdas tienen la voz cantante.
Músico genial pero incomprendido en exceso (él mismo se encarga de provocar incomprensión con sus cambios de registro y la dificultad de algunas de sus obras ante la facilidad de otras), admirado y odiado a partes iguales, Wim Mertens es uno de los bastiones de las Nuevas Músicas (incluso en la música contemporánea, aunque ciertos sectores retrógrados de la crítica clásica siguen ignorando sus méritos). Licenciado en musicología y autor en 1980 del libro "American minimal music" -dedicado a la obra de Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley y La Monte Young-, forma una terna indispensable con el propio Glass y con Michael Nyman en cuanto al minimalismo más popular -pero a la vez con una enorme calidad- de finales del XX y comienzos del XXI. Así es Wim Mertens, un compositor belga con una cuantiosa producción que no suele dejar indiferente a nadie, Como esa
melodia que escuchas usada junto con "tactility" y "wound to wound" para el defile fall winter 2008-09 de DIOR HOMME.